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相對不驚飛,雲深知是誰

曾经沧海,长帆逐浪远去;回首放眼,静观风雨云烟

 
 
 

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极目天际,更觉自我渺小, 俯瞰原野,愈感自然奥妙, 历经风雨,倍感生命倔强, 回首放眼,静观云风雨烟……

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西行记2-----过玉门到阳关  

2016-05-29 04:03:26|  分类: 南去北往 |  标签: |举报 |字号 订阅

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游河西走廊2-----过玉门到阳关 - 云中山水---生命如歌 - 相对不惊飞,云深知是谁
 

过玉门到阳关


522日,我们花300元包车,计划用一天时间游览玉门关、阳关和汉长城遗址。

或许,读过中国古文的人都知道“春风不度玉门关”和“西出阳关无故人”这两句诗。前者为王之涣的《凉州词》,道尽那“一片孤城万仞山”的雄壮与苍凉;后者则出自王维的《送元二使安西》,只为“劝君更尽一杯酒”,挽无限思怅伤别离。这两首诗,均尽染悲情又荡气回肠,可谓中华古文化经典中之经典。同时,也恰是这两句诗,为玉门关和阳关,做了千古不朽的广告。

两关均位于敦煌城西,中间出岔路分之。玉门关位西北90公里,阳关则处西南约70余公里。

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车出市区后,先是道路左侧有鸣沙山伴随,后渐近戈壁。放眼望去,荒野茫茫,云天碧透。这是一段高原上的路途,地势平坦,一望无际,仅靠修建于戈壁中的一条柏油路,笔直前行。

离城约40公里后,道路出现一个岔口,我们先选择了较远的玉门关方向,遂右转疾驰。应该说,这段旅途的前半段,道路状况还是蛮好的,路面整洁平坦舒延。只是茫茫戈壁中,视线所及,不显人烟,也难遇绿色。偶尔看到趴卧在戈壁滩上的“骆驼刺”草,色泽憔悴,凭风沙低吹,枝叶赭绿带灰,观之萧然。

缺绿因为缺水,缺水无法驻人,无人则难以设防。行进中,在慨叹戈壁荒芜的同时,也加深了这番感悟。西域之地,水源为尊。古时边关踞所位置,必是水草繁茂之地。设关,其实就是加强对水源地的控制,对可供人畜生存的资源争夺。只要占有水源,也就等于占有并控制了其周边靠此水源生存的数十里广袤空间。玉门关如此,阳关亦如此。

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行进中,突然看到远方出现一片绿色,这景致让人欣喜。再走近,豁见道路中间横跨出一门楼,上书“玉门关景区售票处”几个大字,生硬地将一条过往通路拦截。门旁两幅对联“秦燧汉关今犹在,张骞李广俱往矣”“看大漠孤烟长河落日,听塞外羌笛胡角马嘶”,似是道白,似是诱惑,让人探寻之情更添。花40元买上门票,我们继续前行。

玉门关建于西汉武帝年间,又称小方盘城。古时因经此输送和田美玉入中原而得名。所以,这条路继续西去能直达新疆,可谓塞上要道。

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转过一坡地,只见路旁有巨石卧坐 ,上嵌刻 “玉门关遗址”5个大字,再前行百余米,出现几座小房和一处停车场,即为玉门关景点下客站。

烈阳高照下,抬眼只见前方台地上,有一座宽约25米,高近10米的方形城楼状土堆。这,就是声名遐迩的玉门关旧址了。

为更好保护此遗,停车处与之相距约1公里外,一条宽约3米的沙土路,引游客步行前往。

这垛关遗,西北两处留有门洞,内部则仅存残土。透过门洞外望,近草远滩,云白天蓝,风逐霄汉。因处高坡之上,周边空旷,站立此处,可极目方圆数十公里。给人傲立于世、霸领四方的感觉。


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围城垛环绕一周,只见有片小水湾盘潺于城西北,似一块湿地,水边苇草繁茂。有水则有灵,一路少见的鸟雀,也悄然出现其间。再眺城北,远处是绵延的群山,像一道屏障,静静地矗立着,这山体上有道道自上而下排列整齐的竖向沟痕,打眼望去,恰似一排巨长的刀架,让人随即想到那“万仞山”的描述,愈感帖妥生动。

遗址北部百米外正修筑一观景台,堆积了若干木材,只是不知将何般模样,能添彩还是折彩。

玉门关,如果局限于看景点,也或会觉得简单。但若环顾周边,再体味下其所处环境与位置,试想当年边陲铁马纵横于此的场景,则当有另番感受了。

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离开玉门关,继续西进,约莫20分钟车程,我们来到汉长城遗址前。

眼前是一段断断续续,长千余米的叠土状残墙。若不是身前那块刻有“汉长城遗址”文字的巨石,很难让人引起关注,驻足浏览。然而,当你知道了这片土墙的来历,知道其曾任风雨涤荡过两千年,阻挡过异邦侵袭,那往日厚重的历史尘烟则伴着眼前的塞上风光,浓浓地萦绕过来,让人肃敬。

古代长城,即为政权所控制的版图边缘。站在这汉代最西北疆域的边界线上,忆想那个仅靠冷兵器和马上征战扩土纳疆的年代,我们先人竟能横跨出中原如此遥远,开拓至此。不禁令人敬叹不已。

距此遗址12公里外,还有一处汉代河仓古城旧迹,因恰逢道路修筑,无法到达,此行只好作罢。


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折道再奔阳关,身边的戈壁沙漠依旧重复着相伴。回到来时岔路再转西南,约莫半个多小时,前方出现了绿色。

应该说,阳关周边的环境与景致,比玉门关好多了。临近时,眼前开始出现高直的白杨,清澈的河流。绿油油成片的葡萄园让人欣喜,农舍比肩排列的村庄,更让人感觉生气盎然。

汽车停在一座仿古山寨门楼模样的栅栏前,这就是阳关景区大门了。

阳关因位于玉门关南而得名。两关南北呼应,守护着敦煌,也在汉代时负责镇守着华夏的西北边陲,成为丝绸之路南道的重要关隘。古时诸多的僧侣、商贾、使臣多由此往来。当年唐玄奘自印度归来,即过此关,可谓留驻了厚重的历史与云烟。

阳关景区经近几年修缮,已颇具规模。一座新建的汉风古城楼,引领我们开始了游览。

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走进城门,迎面是一尊张骞骑马持节的铜制塑像,其目视前方,纵缰跃动,极具神威。再前是座官署衙门,两侧厢廊,均为再显旧时场景,也为介绍阳关历史所建。因都是假古董,此不多述。

步出官衙,右手有一寨院,内设一些汉代民风房舍及用具,看来是景区为营造昔日关隘氛围所添。其中有一王维手持酒杯挥手作别的石雕塑像。只可惜,这里游客稀少,场地旷荡,让王维之情空洒荒丘。

再前,则是踏上去2公里外的阳关遗迹之途了。因购票时包含了游览车内容,我们在此乘车,直接到达阳关烽燧下。

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高高的土坡上,一座孤零的土堆,这就是昨日阳关目前仅存的遗迹了。周边红褐色的土丘,仿佛历经千年也被阳光烤染出了血色与悲情。纵目远望,大漠风光,边塞胡杨,高天云荡。

说实话,看过两关,玉门关让人感觉孤凉,阳关则是悲苍。站在阳关垛口,确实会给人一种不忍前行,难再回首的感伤。因为身后曾是清溪绿浪,而身前则戈壁茫茫。至此,我不由想起那首《阳关三别》“含泪与君别, 多少春秋音尘绝? 终日望君君不见, 唯见夕阳斜……”无限感怀油然而生。

最后游览车将我们拉到一处古窑旁,里边有当地风情介绍,但更多是兜售纪念品,让人不愿多留。

游罢阳关出来,身边围上一堆卖葡萄干的当地百姓。十余品种,挨个尝过,价格低廉,略收无妨。此后,我们在景区边村子里,找了一处农家宴,点俩当地菜,感受葡萄架下惬意,这是赘言了。


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回返路途中,我们顺道参观了敦煌古城。这是一处为拍摄影视而新建的所谓宋城。内设仿古街道、店铺、宅院,做的还是颇具古风古韵的。因敦煌城已经没有了古民居古建筑,能在这里目睹下西域古风貌之仿佛,即便是赝品,也算另类的体验吧。

一天游览,感触颇深,我随手在微信上发了组照片,并乱凑几句:“长塞落雁玉门关,阳关西出古难还。边燧汉城今犹在,大漠风高逐狼烟。”巧的是,家兄遂回:“春风度玉门,阳关唱三叠,烽火狼烟去,苏武正持节。”

彼此笑吟,也算结束了两关之游。


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